Делаем контур заземления в частном доме своими руками для сети 220в

Заземление является одним из важнейших элементов в области электротехники. В заземляющих проводниках нет напряжения, и в них не должно быть электрического тока, но все же важность их ещё более высока чем у фазных линий. В каждой квартире и частном доме пропускаются сотни метров заземляющих проводников. С какой целью это делают и что означает сама суть заземления? Каковы риски, связанные с отсутствием заземления и как электрическая сеть 220V может быть заземлена без привлечения опытных электриков (своими руками)? Эти и многие другие вопросы будут подробно рассмотрены в этой статье-инструкции.

Что означает заземление сети?

Представьте себе дом, в котором каждая розетка, каждая лампа, помимо фазных и нейтральных проводов, через которые подключают электрические компоненты сети, подключена к проводам заземления. Эти кабели обычно не влияют на работу устройств.

Соединение заземляющих (защитных) проводов обычно выполняется в домашнем коммутационном (распределительном) щитке, а оттуда через один кабель идёт напрямую к металлическому элементу, подключенному к земле.

Какова цель заземления в доме?

Заземление осуществляется по двум причинам:

  1. защита — основная причина использования заземления в домашних сетях.
  2. работа — для правильного функционирования электрических устройств (в домах всего несколько устройств требуют заземления для правильной работы, например, источники питания компьютера).

Нас в основном интересует безопасность, что порождает другой вопрос: как штырь из железа закопанный в земле защищает нас от чего-либо?

Предположим что земля (почва, грунт) имеет электрический потенциал на уровне 0V (это верно в 99,99% случаев). Поэтому, если закопать провод в землю, тогда не будет никакого электрического потенциала во всех заземленных проводах проложенных в доме и присоединённых к нему.

Далее через электрические разъемы подключаем эти провода к устройствам. Внутри этих устройств защитные (заземленные) проводники обычно соединены с корпусом (металлом) или с любым другим металлическим элементом, который при работе прибора легко доступен для человека и, следовательно, не должен ни в коем случае находиться под напряжением.

Поскольку подключили корпус к земле, потенциал которой равен 0V, корпус будет иметь такой же потенциал. Если корпус имеет нулевой потенциал и подходит к нему нулевой потенциал — ток не течет, то есть электрический удар не будет угрожать человеку.

Если корпус аппарата не подключен к заземляющему проводу и внутри по неизвестным причинам будет пробой — возникнет электрический потенциал, и так как он не связан каким-либо образом с землей (прямо или косвенно), ему не некуда «убежать». Поэтому риск очевиден: человек, у которого есть электрический потенциал на уровне 0 В, касаясь корпуса который имеет потенциал 220 В, фактически становится проводником тока с этим напряжением, со всеми вытекающими последствиями.

Итого, в результате соединение всех устройств с землей предотвращается долгосрочное поддержание электрического потенциала на корпусах (и других элементах), которые доступны человеку при нормальной работе устройства. В случае электрического пробоя в корпусе где последний заземлен, формирование короткого замыкания приведет к отключению автоматического выключателя (не говоря уже о дифференциальном выключателе тока, если таковые имеются) на домашнем распределительном щитке и отключит питание прежде чем кто-то коснется корпуса.

Символы и обозначения на схемах

В случае маркировки проводов сети можно встретить два основных признака массы:

  • PE — маркировка защитного проводника (желто-зеленый цвет)
  • PEN — обозначение нейтрального проводника, который одновременно действует как защитный проводник (синий)

В случае обозначения заземления на принципиальных схемах вы столкнетесь с двумя:

Во многих устройствах вместо вилки питания с заземлением видна вилка, в которой нет отверстия для заземляющего штыря (лепестка). Это не означает что устройство не имеет защиты от поражения электрическим током. Корпус прибора обычно имеет так называемую паспортную табличку, на которой можно встретить символ двух квадратов (один внутри другого).

Это означает что устройство не имеет доступных внешних токопроводящих элементов (корпус выполнен из пластика), и поэтому нет необходимости его заземлять.

Внимание! Наличие штепселя без отверстия на штыре заземления не является признаком того, что устройство имеет надлежащую защиту от поражения электрическим током. Об этом свидетельствует только указанный выше символ.

Электрические сети и схемы заземления

Когда речь заходит о домашних электроустановках, есть четыре основных схемы разводки сети. И основное различие между ними заключается как раз в способе заземления:

  1. Сеть питания без заземления (TN-C).
  2. Сеть с отдельной заземляющей установкой в ??квартире / доме. В домашнем щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).
  3. Сеть питания с отдельной заземляющей установкой, заземленной в том же месте что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).
  4. Сеть с отдельной заземляющей установкой заземленной в другом месте, чем нейтральная точка трансформатора (TT).

Подробнее объясним это на базе первой обсуждаемой сетевой системе.

Сеть без заземления TN-C

Вот схема, на которой будем базироваться во всех последующих примерах. Допустим есть трансформатор, то есть элемент, расположенный рядом с квартирой дома, который снабжает электроэнергией этот и соседние дома. Для простоты установим здесь однофазный трансформатор вместо трехфазного.

Через обмотку трансформатора напряжение подается на фазовый провод (коричневый). Синий — нейтральный провод — подключен с другой стороны обмотки и также заземлен на трансформаторе (это так называемая нейтральная точка). В результате электрический потенциал на нейтральном проводнике равен 0V, а напряжение между фазным и нейтральным проводами зависит только от электрического потенциала создаваемого трансформатором.

Мы упростили чертеж до максимума и удалили все элементы, которые расположены между трансформатором и бытовым прибором (прямоугольник это стиралка), то есть предохранители, выключатели тока, разъемы и так далее. Поскольку нейтральный проводник (N) также имеет защитную функцию (PE), здесь он обозначается аббревиатурой PEN.

Имеется стиральная машина из которой выводятся три провода:

  • фазный и нейтральный проводники, используемые для питания двигателя и электроники устройства
  • защитный проводник, подключенный внутри стиральной машины к её корпусу

Почему же из стиральной машины выходят 3 провода, а в этом сетевом подключении всего два? Вы найдете ответ на рисунке подключения проводов в гнезде и более подробно в статье об электрической розетке.

Система сети 220V TN-C чаще всего встречается в старых советских домах, где концепция защитного элемента была неактуальна.

Сначала можете подумать, что поскольку нейтральный проводник заземлен, зачем ещё защитный проводник который также должен быть заземлен? Потому что если нейтральный проводник будет оборван по какой-либо причине, например из-за перегрева и сгорания, само устройство отключится, так как электрическая цепь будет прервана, но из-за отсутствия заземления нейтрального проводника есть вероятность, что через стиральную машину (или любое включенное в 220V устройство) напряжение на фазовом проводе появится и на нейтральном проводнике. Поскольку фаза появится на нейтральном проводе, оно будет и на защитном кабеле, подключенном к корпусу стиральной машины, что является смертельной угрозой.

Сети с отдельной заземляющей линией TN-CS

Тут в домашнем коммутаторе щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).

Некоторое улучшение — это внедрение электрической схемы по системе TN-CS. Допустим имеется всего два провода к квартире, но в домашнем коммутаторе нейтрально-защитный проводник (PEN) можно разделить на два (так называемая точка разделения), нейтральный провод и защитный. Что это дает с точки безопасности?

Прежде чем ответить на данный вопрос, на приведенном выше рисунке посмотрите на две клеммные колодки в домашнем электрощитке. Все защитные проводники подключены к одной, а все нейтральные — к другой. В системе TN-CS именно тут провода PE подключены к N проводникам.

Если обрыв нейтрального проводника происходит до точки разделения, то напряжение через фазный проводник и устройство, входит в нейтральный, а оттуда — к защитному проводнику.

Но если повреждение нейтрального проводника происходит после точки разделения, то есть где-то в квартире / доме, независимо от того где происходит сбой на защитном проводнике и, следовательно, на корпусах устройств не будет опасного электрического напряжения.

Лучшее решение при использовании этого типа схемы — это заземление точек разделения. Независимо от места повреждения нейтрального проводника, на PE-проводнике не появится напряжение. Проблема в том, что заземление точки соединения клеммного блока PE и N иногда сложно реализовать, особенно в многоэтажных жилых зданиях.

Сеть с отдельным заземляющим контуром TN-S

Эта сеть заземлена в том же месте, что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).

Такая сетевая система имеет три провода идущие от самого трансформатора к устройству. Нейтральные и защитные проводники заземлены в одном месте на трансформаторе. При этом электрический ток протекает в нейтральном проводнике во время нормальной работы. Однако в защитном проводнике (когда все в порядке) кроме нулевого потенциала ток не течет по всей длине.

Повреждение нейтрального проводника в любом месте никак не влияет на защитный провод, за исключением того, что электрооборудование перестает работать. Людям ничего не грозит.

Сеть питания с отдельным заземлением TT

Сеть с отдельной линией, заземленной в месте отличном от нейтральной точки трансформатора (TT).

Схема электрической сети TT с точки зрения безопасности очень похожа на систему TN-S. Разница лишь в том, что защитный проводник (с синей втулкой) выводится из защитной клеммной колодки, которая заземлена в совершенно другом месте, чем нейтральная точка трансформатора. Эта сетевая система часто используется в домах с одной семьей, где заземление делается для каждого дома отдельно.

Для примера разомкнем нейтральный проводник. Это не оказывает ни малейшего влияния на защитную линию.

Как быстро проверить качество заземления

Допустим вы недавно купили квартиру в старом доме и хотите заменить лампу в люстре с металлическим корпусом, который помнит времена Великой Отечественной. У вас нет (или вы не знаете о ней) контура заземления. Как узнать нет ли на корпусе лампы опасного электрического потенциала?

Сначала коснитесь корпуса люстры ладонью в течение секунды. Если есть даже небольшой электрический потенциал, вы почувствуете это, но доля секунды не представляет угрозы для здоровья человека.

В общем нужно быть осторожным в таких делах. Устройства с металлическим корпусом есть повсюду (например, холодильники, стиральные машины, бойлеры), независимо от года постройки здания в котором мы находимся.

Способы создания заземления

Все электрические компоненты заземлены таким образом, что они физически связаны с землей (почвой). Сразу предупредим, что выводить заземляющий провод из дома и втыкать прямо на землю не является хорошим и эффективным решением. Провод заземления должен быть соединен с чем-то, что будет иметь гораздо большую площадь контакта с землей и устойчиво к изменениям влажности и температуры на протяжении десятилетий. Этот элемент называется электрод заземления.

Поверхность контакта с грунтом важна когда дело доходит до сопротивления заземления. Чем ниже сопротивление — тем лучше (быстрее электрический потенциал при проблемах будет равен нулю).

В настоящее время существует несколько популярных решений для изготовления земляных электродов, упомянем несколько из них:

  • Железный стержень на несколько метровый засунутый в землю, оканчивающийся сверху соединением для подключения заземляющего проводника. Длина стержня зависит от типа почвы. Чем ниже электрическое сопротивление земли, тем короче может быть стержень. Во многих случаях использование такого типа заземляющего электрода может быть недостаточным из-за слишком малой поверхности контакта с землей и, как следствие, высокого электрического сопротивления.
  • Использование ленты из стали. Оберните вокруг дома около 80-100 см под землей. В одном месте она соединяется с основным заземляющим проводником, выведенным из электрической системы с помощью разъема.
  • Подключение заземляющего проводника к стержню, который выходит от железобетонного основания здания. То есть соединение земли с фундаментом, который имеет большую площадь контакта с землей и, кроме того, не требует дополнительных затрат на установку. Просто нужно подумать об этом на стадии постройки дома.

Итоги и пожелания

Конечно на этом тема не исчерпана. Мы не упомянули поперечные сечения защитных проводников, основных стержней заземления, уравнения и формулы… Но для начала этого достаточно и в копилку ваших знаний уже поступило немало полезной информации.

Все электроприборы бытового назначения не только делают наше существование комфортным, а и представляют определённую опасность для здоровья человека. Поэтому в сети любого класса напряжения (220 В или 380 В) всегда нужно предусматривать наличие заземления в частном доме, как его сделать, расскажем далее.

Для чего необходимо заземление

Заземление в электрической сети основано на элементарных физических законах и является универсальной системой защиты человека от поражения электрическим током, а текже системой защиты электрооборудования любого назначения от пробоя изоляции (зануление). Эксплуатация электрических сетей без заземления потенциально пожароопасна. Обустройство частного дома контуром заземления — обязательное условие для безопасного использования любых электрических приборов и аппаратов.

Согласно правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), распространяющихся на все типы электроустановок, защитное заземление должно быть предусмотрено.

1.7.56. Для предотвращения поражения электрическим током при повреждении изоляции следует применять отдельно или в сочетании следующие меры защиты в случае косвенного прикосновения:

-защитное заземление (1.7.63, 1.7.65, 1.7.66);

— автоматическое отключение питания (1.7.61, 1.7.63);

— уравнивание потенциалов (1.7.78);

— оборудование класса II или с равноценной изоляцией (1.7.86, 1.7.87);

— защитное электрическое разделение цепей (1.7.86, 1.7.88);

— изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (1.7.86, 1.7.89);

— системы сверхнизкого (малого) напряжения БСНН, ЗСНН, ФСНН (1.7.68–1.7.70);

— выравнивание потенциалов (1.7.65, 1.7.66).

Для объективного понимания, нужно разобраться в следующих терминах, согласно ПУЭ:

  • Прямое прикосновение — электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением, либо приближение к ним на опасное расстояние.
  • Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытой проводящей частью, оказавшейся под напряжением в результате повреждения изоляции.
  • Защита от прямого прикосновения — защита, предотвращающая поражение электрическим током при отсутствии повреждения изоляции проводников.
  • Защита при косвенном прикосновении — защита, предотвращающая поражение электрическим током в случае единичного повреждения.
  • Заземлитель — проводящая часть (проводник) или совокупность соединенных между собой проводящих частей (проводников), которые находятся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, например бетон.
  • Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземлитель с определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
  • Заземляющее устройство — совокупность электрически соединенных между собой заземлителя и заземляющих проводников, включая элементы их соединения.
  • Заземление — выполнение электрического соединения между определенной точкой системы либо установки или оборудования и локальной землей.

    Примечание. Соединение с локальной землей может быть преднамеренным, непреднамеренным и случайным, а также постоянным либо временным.

Убедившись в необходимости заземления, можно приступить к рассмотрению вопроса самостоятельного оборудования частного дома заземляющим контуром.

Какие типы есть

Прежде всего, необходимо понимать, заземление какого назначения нужно смонтировать. Решающим фактором в принятии решения станет класс напряжения в частном доме (220 В или 380 В).

По своему назначению заземление существует двух типов: защитное и рабочее.

Рабочее — выполняется с целью предупреждения внезапного повышения величины напряжения в электроприборах бытового назначения. Такое может случится в следствии нарушения изоляции обмоток трансформатора. А также такой тип заземления защищает электроприборы от попадания молнии в конструкцию здания. В таком случае весь заряд уходит в землю .

Защитное заземление — осуществляется за счёт принудительного соединения корпуса электроприбором с землёй через проводник.

Для следующих бытовых приборов должно быть предусмотрено защитное заземление:

  • стиральная машина — её корпус имеет относительно большую электрическую ёмкость из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности.
  • микроволновая печь — основной рабочий элемент печи — магнетрон. Он имеет большую мощность. Если контакт с заземлением в розетке плохой, то может возникнуть возрастание уровня магнитных излучений. Многие производители микроволновых печей оборудую клемму — заземлитель на тыльной стороне печи.

Для контакта заземляющего проводника в сети и электроприбора современные розетки оборудованы заземляющими контактами.

Заземление в бытовой электросети

Для обеспечения заземления существует шесть систем заземления. В отдельных строительных сооружениях, в частности, жилых домах используют две основных системы заземления.

Система TN-S-C — рекомендована для внедрения в последние годы. Выполнена такая схема с глухозаземлённой нейтралью на подстанции. Оборудование в этом случае имеет непосредственный контакт с землёй. К самому же потребителю земля (РЕ) и нейтраль/ноль (N) ведётся одним проводником (PEN). На входе в электросеть частного дома такой проводник разделяется на два независимых проводника.

Такая система не предусматривает обязательной установки устройства защитного отключения (УЗО). Защита осуществляется автоматическими выключателями.

Недостаток такой системы — при повреждении или отгорании проводника PEN на протяжении участка подстанция/дом, появляется фазное напряжение на заземляющей шине дома. Такое напряжение ничем не отключается. Исходя из этого ПУЭ регламентирует жёсткие требования к такой линии: проводник PEN должен быть обеспечен механической защитой, а теже должно быть оборудовано периодическое местное заземление на опорах линии электропередач.

Многие линии электропередач, особенно в сельской месности, не удовлетворяют вышеуказанным условиям. Для такого случая рекомендована другая система заземления — система ТТ.

Принципиальная схема

Такая система заземления реализована за счёт отдельно идущего провода от заземляющего контура к вводному щитку постройки, а не от трансформаторной подстанции. Эта система более устойчива к повреждениям защитного проводника, но требует установки УЗО. Без оборудования системы такими устройствами, защита от поражения электрическим током отсутствует. В связи с этим ПУЭ рекомендует такую систему только как дополнительную к системе TN-S-C. (Если линия не соответствует требованиям системы TN-S-C).

Общий вид

Различие заземления для сети на 220В и 380В

Различия в системах заземления частных домов при рабочем напряжении 220 В или 380 В несущественны. В обоих случаях сооружается заземляющий контур. Разница заключается в способе подключения контура к домашней электрической сети.

В сети 220В — напряжение однофазное. В этом случае используют трёхпроводной проводник и розетки с тремя контактами (фаза, ноль, заземлитель).

Для сети 220 В

В сети 380 В — напряжение трехфазное. В этом случае используют пятипроводной проводник и розетки с пятью контактами (фаза — 3 шт, ноль, заземлитель).

Для сети 380 В

Виды

Основным назначением заземлителя является непосредственный электрический контакт с землёй. Заземляющее устройство (заземляющий контур) включает в себя заземлитель и совокупность всех соединённых с ним проводников. Включая элементы их соединений.

Заземлители бывают двух видов:

  • естественный — металлоконструкции, находящиеся на достаточной глубине в грунте либо железобетонный фундамент здания;
  • искусственный — независимо установленная в грунт металлоконструкция прямого назначения;

Искусственные заземлители различают по их конструкционным особенностям.

  • горизонтальный заземлитель. Изготавливается из полосовой (толщиной не менее 4 мм) или круглой стали и укладывается в грунт параллельно поверхности земли.

    Заземляющий контур

  • вертикальный заземлитель — более преимущественный вариант. Такой контур занимает меньше места, но предусматривает более трудоёмкий процесс монтажа. Изготавливается из стальных штырей (уголок с полкой 50 — 70 мм и толщиной не менее 4 мм). Штыри связаны между собой металлической полосой (толщина полосы не менее 4 мм).

    Заземлитель в форме треугольника

  • комбинированны заземлитель — включает в себя конструктивные особенности двух предыдущих заземлителей.

    Монтажная схема

Комбинированная схема монтажа заземляющего устройства (контура) является самой эффективной. При выполнении монтажа с соблюдением необходимых правил, такой контур будет надёжным и долговечным.

Как сделать контур заземления для частного дома своими руками

Наиболее популярной схемой устройства защитного контура на сегодняшний день является схема треугольника. Она выполнена путём соединения металлической полосой трёх зарытых в грунт штырей. Такая схема отличается повышенной надёжностью. При обрыве или повреждении стальной соединяющей полосы с одной стороны, контур продолжит функционирование благодаря контакту с другой стороны.

Схема «треугольник»

Для изготовления и монтажа контура заземления понадобятся следующие материалы и инструмент:

Материалы:

  • стальной уголок 50–70мм, h=4мм, 3 шт. длина одного уголка не менее 2 метров;
  • стальная полоса 50–70 мм, h=4мм, 4 м. для соединения штырей из уголка;
  • стальная полоса 30 мм, h=4мм. для электрической связи заземляющего контура и вводного щитка здания. Длина зависит от местных условий;
  • электроды 3мм.

Инструмент:

  • лопата, лом, землеройный бур для обустройства ямок в грунте;
  • болгарка для нарезания металлических заготовок;
  • слесарный инструмент (молоток, кувалда, напильник, отвёртка, струбцина) для обработки и монтажа заготовок;
  • сварочный аппарат;
  • мерительный инструмент (рулетка, угольник) для разметки заготовок;

Места соединения заготовок заземляющего контура выполнять исключительно сварочным соединеним. Это регламентированно требованиями ПУЭ. Такой вид соединения обеспечивает максимально эффективный электрический контакт и наиболее устойчив к коррозии.

Работать электроинструментом следует с применением необходимых защитных средств: очки, спецодежда. Безопасность работы прежде всего.

При работе по заготовке уголка, один торец лучше срезать под острым углом. Такой уголок будет проще забивать в грунт.

Штыри для заземляющего контура

Рассмотрим процесс монтажа контура заземления поэтапно.

  1. Заготвка металлических штырей и полосы, согласно необходимых размеров.

    Подготовленные торцы для забивания в грунт

  2. Подготовка ямы для металлоконструкции контура заземления. Глубина не менее 0.5 метра.

    Подготовленная ямка

  3. Забивание штырей в грунт. Забивать штыри следует на глубину не менее 3 метров. Для их соединения полосой достаточно оставить 200 — 250 мм.

    Монтаж заземляющего контура

  4. Соединение штырей заземлителя стальной полосой методом сварки.

    Метод сварки

  5. Завершающий этап. Вывод металлической полосы к зданию. Обустройство места электрического соединения с электрической сетью постройки.

    Полоса из стали, выведенная к зданию

На этом работа по монтажу контура заземления завершена. Далее следует процесс его подключения к питающей сети частного дома.

После подключения контура к РЕ проводнику электрической сети, следует выполнить испытание работоспособности контура. Для этого используют специальные электроизмерительные приборы. Такое оборудование достаточно дорогостоящее. Поэтому используют более упрощённый вариант проверки работоспособности контура.

Такой способ осуществляется за счёт подключения в сеть лампы накаливания (100 Вт) следующим образом: фазный провод помещается на фазный контакт розаетки, а нулевой провод — непосредственно на конструкцию контура. При этом нужно обратить внимание на интенсивность работы лампы. Яркий свет свидетельствует о правильной работе контура. Тусклый, о некачественном контакте в местах соединения металлических элементов контура. В этом случае соединения следует усилить дополнительным сварочным швом.

Использование лампы накаливания

При определении величины сопротивления защитного заземления контура специальным прибором нужно помнить, что величина заземления не должна превышать 4 Ом. Если её значение больше, то это может свидетельствовать о плохом контакте контура с землёй. Для устранения этой проблемы можно залить землю водой в месте забивания штырей. Благодаря этому грунт уплотниться и площадь контакта увеличится.

Расчёт заземляющего устройства

Производят расчет заземляющего устройства также из условия максимальной величины сопротивления контура защитного заземления. Которая не должна превышать 4 Ом. Лучшим вариантом будет величина сопротивления искуственного заземлителя, не превышающая значение 1 Ом.

Выполнить основательный расчет заземлителя в домашних условиях, без наличия специальных знаний и технической литературы практически невозможно. Так как он предусматривает опытное определение удельного сопротивления грунта с учетом поправочных коэфициентов, учитывающих высыхание и промерзание грунта. Определение величины сопротивления растекания. Поэлементного расчета сопротивления контура исходя из его геометрических размеров, глубины залягания и влажности почвы. Коэффициент использования вертикальных заземлителей. Наличие естественных заземлителей. И другое.

Лучше, чтобы этим занимались специализированные организации, выдающие протокол о пригодности заземляющего контура и о соответствии его характеристик нормативным документам.

Существует упрощённый метод.

Упрощенный расчет заземлителя:

Для вертикального электрода заземлителя (одиночного) применяют такую формулу:

R1=0,84*p/L где:

R1 — сопротивление заземления, Ом;

р — удельное сопротивление грунта, Ом*м;

L — длина (глубина) заземлителя;

Для нескольких вертикальных заземляющих штырей (электродов):

R=R1/0,9*n где:

R — сопротивление одного электрода, Ом;

n — количество электродов в контуре заземления;

Таким образом, если известно удельное сопротивление грунта (p), то по первой формуле рсчитывают сопротивление одного электрода (R1). Полученное значение подставляют во вторую формулу и определяют количество электродов (n), при установленной длине (L).

В случае, когда удельное спротичление грунта не известно, можно воспользоваться справочной таблицой:

Значения для распространённых грунтов

Если на практике не удалось найти или измерять значение значение удельного сопротивления грунта на участке для монтажа контура, используют метод пробного погружения электрода. Метод заключается в переодическом измерении сопротивления электрода по мере его погружения в грунт. Прекратить забивать электрод можно в том случае, когда показатели сопротивления прекратили снижаться. Это значит, что электрод достиг глубины, на которой удельное сопротивление грунта становиться постоянным. В дальнейшем этот электрод нужно связать металлической полосой с другими элементами контура.

Выбор места для монтажа

От правильно подобранного места обустройства контура во многом зависит его эффективная и безопасная работа. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

  • Нельзя размещать контур заземления в месте постоянного или частого нахождения людей или животных. В момент пробоя изоляции и отвода напряжения в грунт, находящийся в непосредственной близости человек или животное могут пострадать. Лучше принять меры по ограждению такого участка.
  • Некоторые специаоисты рекомендуют располагать контур с северной стороны здания. Это объясняется более влажной сырой на таком участке.
  • Если почва через чур влажная и существует большая вероятность коррозии металла контура, то лучше изготовить его из стали большого сечения. А также конструкцию контура можно покрыть специальными токпроводящими материалами, которые защитят от коррозии, но не ухудшат электрический контакт с землёй.
  • Не стоит располагать контур заземления вблизи с теплокоммуникациями. Пересушенный грунт негатино сказывается напоказателе сопротивления контура.
  • Запрещено располагать контур в непосредстьвенной близости с газопроводом, проходящим в земле.
  • Глубина размещения контура должна быть ниже уровня замерзания грунта, но не менее 0,5 м.

При соблюдении этих рекомендаций, можно быть уверенным в правильности подобранного места, и надежной работы заземлителя.

Земляные работы и сборка конструкции

Земляные работы нужно проводить аккуратно. За ранее следует обдумать периметр работ с учётом возможного залегания в грунте коммуникаций различного назначения: трубопроводов, телефонных линий, кабельных линий электропередач. Лучше расположить контур вдали от таких объектов.

Земельные работы выполняются с применением стандартных инструментов: лопаты, лома, бура.

Монтаж контура заземления

При обустройстве траншей, их необходимо делать достаточно широкими. Это нужно для удобства выполнения сварочных работ. Ведь от качества сварочных соединений во многом зависит эффективность работы системы защитного заземления.

Болтовое соединение разрешается использовать лишь в месте вывода стальной полосы непосредственно к дому и соединения её с вводным щитом электросети.

В некоторых заземлителях заводского производства используют болтовые соединения, но качественный контакт в этих случаях достигается за счёт прижимных пластин и обмеднённых поверхностей электродов.

Соединение обмеднённых элементов контура прижимными пластинами

Сварочные соединения должны быть сплошными, длина сварочного шва не менее 100 мм.

Для наглядности приведен видеоролик, в котором представлен процесс обустройства контура защитного заземления в частном доме.

Видеоролик взят с интернет-ресурса Youtube, используется в ознакомительных целях и не является рекламой.

Видео: самостоятельный монтаж контура заземления

Определённо, система защитного заземления в частном доме — это необходимость. Как видно, выполнение такой задачи вполне посильно каждому. Главное, верно подобрать место установки контура, правильно рассчитать его параметры и подопрать соответствующие материалы. Качественно выполненое заземление обеспечит защиту вашего дома и живущих в нём.

Вопросы
заземления в частном доме, расчетов схем и монтажа системы требуют
обязательного решения для обеспечения безопасности проживания. В полной мере
свои функции заземление будет выполнять только при правильном выборе схемы и
соблюдении всех норм и требований. Самостоятельный монтаж требует знания
принципов проектирования и правил изготовления.

Нужно ли заземление в частном доме

При
использовании в доме любых электроприборов всегда есть риск повреждения
изоляции проводов или замыкание их на корпус. В таком случае любое касание
человека опасной зоны приводит к поражению электрическим током, которое может
закончиться трагически
. Ток всегда стремится в землю, а человеческое тело
становится проводником, соединяющим поврежденный прибор с землей.

Что дает
заземление? По сути, это система, предоставляющая кратчайший путь
электрическому току. По закону физики он выбирает проводник с наименьшим
электрическим сопротивлением, и контур обладает таким свойством. Практически
весь ток направляется в заземлитель, а потому через тело человека пройдет лишь
незначительная его часть, которая не сможет причинить вред
. Таким образом,
контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы
(ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что любое частное, жилое строение должно быть им
оборудовано при сетях переменного тока на напряжение выше 40 В и переменного
тока – выше 100 В.

Кроме
обеспечения безопасности, заземляющая система повышает надежность и
долговечность бытовой техники. Она обеспечивает стабильную работу установок,
защиту от перенапряжений и различных помех в сети, снижает воздействие внешних
источников электромагнитных излучений.

Заземление
не следует путать с громоотводами (молниеотводами). Хотя принцип их действия
аналогичен, выполняют они разную задачу
. Работа громоотвода заключается в
отведении в землю разряда молнии при ее попадании в дом. В этом случае
возникает мощный электрический заряд, который не должен попадать во внутреннюю
сеть, т.к
. способен просто расплавить провод или кабель. Именно поэтому линия
громоотвода пролегает от приемников на крыше по внешнему контуру и не должна
совмещаться с заземляющей, внутренней линией
. У громоотвода и заземления может
быть общий подземный контур (если имеет запас по сечению), но разводка
обязательно разделяется.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Система
заземления частного дома зависит от типа подводки сети к нему. Чаще всего, она
выполняется по принципу TN-C
. Такая сеть обеспечивается двухжильным кабелем или
двухпроводной воздушной линией при напряжении 220 В и четырехжильным кабелем
или четырехпроводной линией при 380 В. Другими словами, к дому подходит фаза
(L) и совмещенный защитно-нулевой провод (PEN)
. В полноценных, современных
сетях проводник PEN разделяется на отдельные провода – рабочий или нулевой (N)
и защитный (РЕ), а подвод осуществляется трехпроводной или пяти проводной
линией, соответственно. С учетом указанных вариантов схема заземления может
быть 2-х разновидностей.

Система TN-C-S

Предусматривает
разделение PEN-ввода на параллельные проводники. Для этого во вводном шкафу
PEN-проводник разделяется на 3 шины: N («нейтраль»), РЕ («земля») и
шина-расщепитель на 4 подключения
. Далее проводники N и РЕ не могут
контактировать друг с другом
. Шина РЕ соединяется с корпусом шкафа, а
N-проводник устанавливается на изоляторах. Заземляющий контур подводится к
шине-расщепителю
. Между N-проводником и заземлителем устанавливается перемычка
сечением не менее 10 кв.мм (по меди). В дальнейшей разводке «нейтраль» и
«земля» не пересекаются.

Справка! Важно учитывать, что данная система эффективна только при установке УЗО и автоматического выключателя дифференциального типа.

Система ТТ

В такой
схеме расщеплять проводники не требуется, т.к. нейтральный и заземляющий
проводник уже разделены в подходящей сети
. В шкафу просто делается правильное
присоединение
. Заземляющий контур соединяется с проводом (жилой) РЕ.

Вопрос о
том, какая система заземления лучше, не имеет однозначного ответа. Схема ТТ
проще по монтажу и не требует дополнительных защитных устройств
. Однако,
абсолютное большинство сетей работает по принципу TN-C, что вынуждает
использовать схему TN-C-S. Кроме того, нередко в быту используются
электроустановки с двухпроводным питанием
. При заземлении ТТ корпус таких
приборов при повреждении изоляции оказывается под напряжением
. В этом случае
заземление TN-C-S оказывается значительно надежнее.

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур
заземление – это специальная конструкция из электропроводящих материалов с
малым электрическим сопротивлением, обеспечивающая мгновенный отвод
электрического тока в землю. Он состоит из 2-х соединенных между собой частей –
внутренняя и наружная система. Надежное их соединение осуществляется во входном
электрощите.

Устройство
наружной подсистемы должно обеспечивать переход электрического сигнала в землю
с распределением его по площади. Ее основу составляет несколько электродов,
заглубленных в грунт и соединенных между собой в контур с помощью пластин. От
пластин отходит шина достаточного сечения, которая вводится в электрощит, где
соединяется с внутренней подсистемой
. Каждый электрод представляет собой
металлический штырь, закопанный (вбитый) на определенную глубину.

Внутренняя
подсистема – это разводка заземляющей цепи по всему дому. Проводники от щита
отводятся на розетки, к корпусам мощных электроустройств, к металлическим
магистралям (трубы)
. Отдельные проводники объединяются в общую шину, которая
присоединяется к шине внешнего контура.

Принцип
действия контура заземления достаточно прост. Электрический заряд, накопленный
в металлических элементах (корпуса установок, трубопроводы, арматура и т.д.)
при повреждении изоляции проводников электросети или наведенный от внешних
источников, устремляется по проводам внутренней подсистемы, имеющим малое электрическое
сопротивление, к контуру внешней подсистемы
. По закопанным в грунт электродам
он «стекает» в землю. В свою очередь, земля имеет огромную емкость, что
позволяет свободно «впитывать» такие утечки электричества.

Виды контуров заземления

Для быстрого
«стекания» тока в землю наружная подсистема перераспределяет его на несколько
электродов, расположенных в определенном порядке для увеличения площади
рассеивания. Выделяются 2 основных вида соединения в контур.

Треугольник – замкнутый контур

Этот случай
предусматривает использование 3-х штырей, соединенных полосами в равнобедренный
треугольник. Расстояние между электродами выбирается по такому принципу:
минимальное расстояние – длина подземной части электрода (глубина), максимум –
2 глубины
. Например, для стандартного заглубления 2,5 м сторона треугольника
выбирается в пределах 2,5-5 м.

Линейный

Такой
вариант составляется из нескольких электродов, расположенных в линию или
полукругом. Используется разомкнутый контур в тех случаях, когда сформировать
замкнутую геометрическую фигуру не позволяет площадь участка
. Расстояние между
штырями выбирается в пределах 1-1,5 глубины. Недостаток способа – увеличение
количества электродов.

Указанные
виды наиболее часто используются при обустройстве заземления частного дома. В
принципе, замкнутый контур можно сформировать в форме прямоугольника,
многоугольника или круга, но потребуется большее количество штырей
. Главное
преимущество замкнутых систем – продолжение функционирования в полном объеме
при разрыве связки между электродами.

Важно! Линейный контур работает по принципу гирлянды и повреждение перемычки выводит из эксплуатации определенный его участок.

Правила и требования к контуру заземления

Для того
чтобы контур заземления работал эффективно, он должен соответствовать
определенным правилам:

  1. Внешний контур должен располагаться на расстоянии не менее 1 м и не более 10 м от дома. Оптимальное расстояние 2-4 м от фундамента.
  2. Заглубление электродов выбирается в пределах 2-3 м. На поверхности оставляется часть штыря длиной 20-25 см для соединения полосой.
  3. От вводного щита до контура прокладывается шина сечением не менее 16 кв. мм.
  4. Увязка электродов между собой обеспечивается только методом сварки. В щите соединение может производиться болтами.
  5. Общее сопротивление системы не должно превышать 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В.

Внешний
контур заземления располагается в земле, что предполагает повышенные требования
к его конструкции. Он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, т.к.
вспучивание почвы будет выталкивать электроды
. В процессе эксплуатации коррозия
не должна разрушать металл и чрезмерно увеличивать его электрическое
сопротивление
. Прочность стержней должна позволять вбивать их в твердый грунт.

Расчет заземления для частного дома: формулы и примеры

Расчеты
заземления для частного дома основываются на формулах расчета сопротивления
растеканию тока для электродов. Примеры будут показаны ниже.

Сопротивление грунта

При
одиночном стержне применяется формула:

где ρ экв —
эквивалентное удельное сопротивления однослойного грунта (выбирается по таблице
1 для конкретной почвы);

  • L — длина электрода (м);
  • d — диаметр электрода (м);
  • T — расстояние от середины электрода до поверхности земли (м).

Таблица 1

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Количество
электродов в контуре можно рассчитать по формуле, где:

Rн —
максимально допустимое общее сопротивление контура (для сети 127-220 В – 60 Ом,
для 380 В – 15 Ом), Ψ — климатический коэффициент (определяется по таблице 2).

Таблица 2

Размеры
электродов выбираются с учетом реальных условий и рекомендаций:

  • труба — минимальная толщина стенок 3 мм, диаметр – по наличию материала;
  • стальной пруток — диаметр не менее 14 мм;
  • уголок — толщина стенки 4 мм, размер – по наличию материала;
  • полоса для увязки электродов — ширина – не менее 10 мм, толщина — более 3 мм.

Глубина заглубления
(длина электродов) выбирается из условия – минимум на 15-20 см ниже уровня
промерзания. Минимальная длина – 1,5 м. Шаг установки штырей составляет 1-2
длины электрода, а минимальное расстояние составляет 2 м.

Разрабатываем схему

Работы по
обустройству заземления частного дома начинаются с разработки схемы
заземляющего контура. Наибольшей популярностью пользуется замкнутая система в
форме треугольника
. Три электрода составляют его вершины, а остальные стержни
вкапываются по его сторонам между вершинами
. Если площадь возле дома не
позволяет соорудить такой контур, то электроды устанавливаются в линию,
полукругом или «волной». Следует отметить, что эффективность треугольного
расположения значительно выше.

Материалы для контура заземления

Контур заземления
должен иметь высокую механическую прочность, низкое электрическое сопротивление
и возможность надежного соединения. Кроме того, немаловажную роль при выборе
материала играет его стоимость.

Параметры и материалы штырей

Электроды
или штыри обычно делаются из стального профиля. Данный материал привлекает
возможностью заглубления стержней путем простого вбивания
. При этом
электрическое сопротивление его вполне удовлетворяет требованиям при
достаточном поперечном сечении
. Штыри могут выполняться из таких материалов:

  1. Пруток. Наиболее распространенный вариант – стержень диаметром 16-18 мм. Арматуру использовать не рекомендуется, т.к. она подвергается калению, что приводит к увеличению удельного сопротивления. Кроме того, рифленая поверхность приводит к нерациональному использованию сечения стержня.
  2. Уголок. Чаще всего применяется уголок размером 50х50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Нижняя часть заостряется для упрощения забивания.
  3. Труба диаметром более 50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Толстостенные трубы рекомендуются для твердых грунтов и регионов с частыми засухами. В нижней части такого штыря сверлятся отверстия. При пересыхании почвы в трубу заливается соленая вода, что повышает рассеивающую способность грунта.

Из чего делать металлосвязь

Электроды,
забитые в землю, соединяются между собой металлосвязью. Она может выполняться
из следующих материалов:

  1. Медная шина или провод сечением не менее 10 мм2.
  2. Алюминиевая полоса или провод сечением не менее 16 мм2.
  3. Стальная полоса сечением не менее 48 кв.мм.

Наиболее
часто используется стальная полоса размером (25-30)х5 мм. Основное ее
преимущество возможность надежной сварки с электродами
. Когда в качестве связи
используется проводник из цветных металлов, к штырям привариваются болты, на
которых закрепляются шины.

Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно

Монтаж
заземления можно сделать своими руками. Все шаги будут описаны ниже.

Выбираем место

Оно должно
находиться в той части участка возле дома, куда не заходит человек без острой
необходимости и домашние животные. Контур располагается не ближе 1 м от
фундамента постройки
. Лучше, если этот участок будет огорожен невысокой
изгородью. На земле отмечаются все точки нахождения электродов. Обычно строится
правильный, равнобедренный треугольник.

Земляные работы

Вдоль всей
разметки копается траншея глубиной 0,5-0,6 м. Аналогичная траншея роется по
ходу укладки шины, соединяющей контур с вводным электрошкафом.

Собираем конструкцию

Вначале,
согласно схемы вбиваются штыри на заданную глубину (обычно 2-2,5 м). К вершинам
стержней приваривается металлосвязь. Одна полоса приваривается к крайнему
электроду (вершине треугольника) и укладывается в траншею, идущую к дому.

Ввод в дом

Шина от
контура вводится во входной электрощит. На конце сверлится отверстие для
болтового соединения. Сюда присоединяется соответствующая жила кабеля. При
TN-C-S-системе шина соединяется с шиной-расщепителем.

Проверка и контроль

Контроль проводится путем измерения электрического сопротивления всего контура. Оно не должно превышать нормируемые показатели.

Часто
используется простой способ проверки. Присоединяется лампа накаливания
мощностью 100-150 Вт – один конец на фазу, второй – на заземление. Четкое
сияние ее указывает на качественный монтаж
. При тусклом горении необходимо
проверить качество стыков. Если лампа не горит, то сборка проведена
неправильно.

Готовые комплекты заземления для частного дома

Самостоятельный
монтаж позволяет существенно снизить затраты на систему заземления. Однако
готовые комплекты позволяют ускорить работы и повысить надежность контура.
Можно выделить такие модели:

  1. ZandZ – контур с одним или несколькими электродами из нержавеющей стали. Допускаемое заглубление – до 10 м. Цена зависит от длины штырей. Средняя цена комплекта с пятиметровыми электродами – 23500 рублей.
  2. Galmar – имеет электроды длиной до 30 м. Средняя цена – 41000 рублей.
  3. Elmast. Эта система изготавливается в России и адаптирована к российским условиям эксплуатации. Цена – от 2019 рублей.

Важно! На российском рынке представлено множество моделей, что позволяет сделать оптимальный выбор. Глубина забивания их электродов колеблется от 5 до 40 м. Ценовой диапазон – 6000-28000 рублей.

Особенности схем заземления 220 В и 380 В

Схемы заземления при вводе сетей на 220 и 380 В имеет определенные различия. Внешний контур таких систем абсолютно одинаков. Разница заключается в разводке кабеля и вводе в дом. В случае сети на 220 В вводится двухпроводная линия. Одна жила расщепляется на «нейтраль» и «землю», а другая устанавливается на изоляторы.

В случае сети на 380 В, чаще всего, подходит четырехпроводная линия. Один провод расщепляется аналогично предыдущему случаю, а 3 других проводника устанавливаются на изоляторы и изолируются друг от друга. Фазные жилы и «нейтраль» пропускаются через УЗО и дифавтомат.

Распространённые ошибки при выполнении монтажных работ

Специалисты
отмечают, что при самостоятельном монтаже чаще всего допускаются такие ошибки:

  1. Попытка защитить электроды от коррозии путем покраски. Такой способ недопустим, т.к. препятствует перетоку в землю.
  2. Соединение стальной металлосвязи со штырями болтами. Коррозия достаточно быстро нарушает контакт между элементами.
  3. Чрезмерное удаление контура от дома, что значительно увеличивает сопротивление системы.
  4. Применение слишком тонкого профиля для электродов. Через небольшой промежуток времени коррозия вызывает резкое увеличение сопротивление металла.
  5. Контакт медных и алюминиевых проводников. В этом случае ухудшается соединение за счет контактной коррозии.

При
обнаружении недостатков в конструкции их следует устранять незамедлительно.
Чрезмерное увеличение электрического сопротивления или нарушение целостности
цепи нарушает работу заземления. Контур не сможет гарантировать безопасность.

Контур
заземления необходим для частного дома. Эта конструкция обеспечит электрическую
безопасность жильцов и исключит трагические случайности
. Однако следует
помнить, что эффективность работы заземления зависит от правильности расчетов,
выбора схемы и проведения монтажа. Если есть сомнение в собственных силах, то
лучше использовать готовый комплект.

Проживание в доме с незаземленной проводкой — это риск для жизни: неисправные электроприборы, поврежденная или старая проводка без заземления могут привести к пожару (особенно в деревянном доме) и поражению током. Грамотно проложенный заземляющий контур спасет от подобных форс-мажоров. Делать заземление в доме нужно как для сети 380 В, так и для обычной проводки 220 В; при должной аккуратности это можно сделать самостоятельно.

Защита от электротравм

Заземление — это соединение всей электропроводки в здании с металлической конструкцией, врытой в землю. При любой утечке тока электричество «уходит» по такой конструкции в грунт, и именно так заземление частного дома защищает его владельцев от электротравм: оно обязательно при использовании стиральных машин, микроволновок и духовок.

Многие наверняка хоть раз ощущали покалывание при прикосновении к подобным приборам во время их работы: так чувствуется ток, который проходит на корпус прибора, и заземляющий контур спасает от этого неприятного эффекта.

Не следует путать заземление и громоотвод — заземляющий контур выводит в грунт избыточное электричество из дома, а защита от молний «ловит» небесные искры снаружи помещения, до того, как они сожгут домашнюю проводку. Это системы разного типа для разных целей.

Соединение в шину и монтаж контура

В целом работы по установке заземления дома делятся на два фронта: внутри и снаружи постройки.

Внутри помещения провода, которые необходимо заземлить, соединяются в электрическом щитке в специальную шину — через нее «лишний» ток будет идти на наружный заземляющий контур. Если проводка в доме старая, а денег на ее замену нет и не предвидится, необходимо обезопасить домочадцев хотя бы дополнительным, отдельным заземляющим проводом, который, пройдя мимо всех распределительных коробок, должен в итоге соединить всю домашнюю проводку с шиной заземления в щитке (для безошибочного подключения может понадобиться схема проводки). Его можно проложить поверх стен в декоративном защитном кабеле-канале.

Снаружи устройство заземления требует земляных и сварочных работ. При стандартном подходе для монтажа контура понадобятся:

  • Металлические полосы 4×40 мм из неокрашенной стали (либо уголки с гранями такого же размера);
  • Сварочный аппарат — заземляющая конструкция должна быть литой, поскольку любые соединения болтами и другим крепежом со временем неизбежно окислятся и потеряют надежность;
  • Силы: для укладки металлических полос необходимо рыть траншею, а в грунт электричество должно уходить на 2−3 метра, так что вертикальные заземлители придется вбивать в землю кувалдой или отбойным молотком.

Инструкция для самостоятельного выполнения

Устройство заземления в частном доме своими руками сводится к нехитрому алгоритму:

  1. Первым делом надо определить место, в котором заземлители войдут в грунт. Лучше всего располагать их в метре от постройки — там, где нет тропинок и под землей не находится сетей водо- и электроснабжения.
  2. В нужном месте требуется вбить в землю как минимум три металлических полосы или уголка длиной 2−3 метра так, чтобы они образовали равнобедренный треугольник со сторонами 120−150 сантиметров. Чтобы детали легче входили в грунт, можно обточить их болгаркой, заострив подобно копьям. Верхние концы вертикальных заземлителей должны уходить под грунт на 30−50 см, на этой глубине вертикальные детали контура заземления соединятся с горизонтальными.
  3. От щита, в котором находится шина с заземляющими проводами, к получившемуся треугольнику должна проходить металлическая полоса — по этой системе ток будет выводиться в землю. От самого дома до вертикальных заземлителей для ее укладки должна быть прорыта траншея глубиной до полуметра; по ее длине легко рассчитать требуемую длину контура от дома до вбитых в землю полос.
  4. Все детали конструкции соединяются только сваркой, чтобы гарантировать хорошую токопроводность. В идеале после сварочных работ они покрываются снаружи специальным токопроводящим составом, защищающим их от коррозии. А красить детали нельзя, как и использовать для заземления обычную рифленую арматуру: и краска, и каленый металл рифленых изделий существенно снижают нужную токопроводность.
  5. В итоге получившаяся конструкция соединяется с заземляющими проводами в доме через медный кабель сечением не менее 10 мм. К шине кабель крепится болтами, соединение которых необходимо периодически проверять.

Требования к контуру

Чтобы проверить, качественно ли выполнен монтаж контура, можно воспользоваться специальным прибором для замера сопротивления. Обычно для заземления частных домов, выполненного своими руками для 220 В, сопротивление должно составлять 4 Ом. Бытовой метод самостоятельной проверки — лампочка не менее, чем на 100 Ватт. Зачем лампа? Если подключить ее к фазе и наружной части заземляющего контура, то она должна ярко светиться — это показатель надежной токопроводности конструкции.

Тем, кто уверен в себе, необязательно придерживаться стандартных схем. Вертикальные заземлители могут быть расположены в виде любой фигуры, например, круга. Главное, чтобы их площадь без проблем позволяла рассеять весь лишний ток по грунту. Кстати, именно поэтому многие рекомендуют использовать именно уголок вместо полос — у него большая площадь поверхности. Если позволяет бюджет, то можно купить специальные заземлители, которые уже на заводе подготовлены к установке: со специальным токопроводящим покрытием, заточенные для легкого вбивания в грунт.

И все же, несмотря на обилие полезных советов, сделать правильный заземляющий контур без практического опыта будет трудно. Если термины «ноль», «фаза» и «земля» для вас малознакомы, то лучше, пожалуй, обратиться к электрику, который знает, как сделать заземление: ошибки могут обойтись дороже.